Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Η rock αποθέωση της γυναίκας

Ο δημιουργός προετοιμάζοντας την έκθεση | © Max Abadian

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Η rock αποθέωση της γυναίκας

  • A-
  • A+
Η πρώτη μεγάλη έκθεση για το έργο του μοναδικού Γάλλου δημιουργού Τιερί (τώρα πια και Μάνφρεντ) Μιγκλέρ στο πρωτοπόρο Μουσείο Καλών Τεχνών του Καναδά αποκαλύπτει τους πολυεπίπεδους κόσμους του.

Είναι κάποιες εικόνες γυναικών που με τις αιρετικές φωτογραφήσεις τους σε πολύχρωμα περιοδικά ακολουθούν τη συλλογική μνήμη μας.

Αυτές οι πραγματικά εντυπωσιακές παρουσίες που αντικρίσαμε στα 80’s και 90’s -στην εφηβεία μας και αργότερα- στις γεμάτες χρώμα τηλεοπτικές οθόνες του MTV και που εισέβαλαν με ορμή στο καθιστικό μας σημάδεψαν την οπτική μας για τον κόσμο του μέλλοντος και η εικόνα τους αποτυπώθηκε στο αισθητικό μας DNA.

Σούπερ μοντέλα, Λίντα Εβανγκελίστα, Εύα Χερτζίκοβα, Τζέρι Χολ και Νάντια Aουερμαν σε PVC. Ρούχα που αναγνωρίζονται από το ύφος και τη δομή τους. Γυναικείο στιλ πολύ μπροστά από την εποχή που δημιουργήθηκε, δείχνοντας ισχυρές, αυτόνομες γυναίκες, με γωνίες, σκληρές, πολλές φορές σχεδόν χωρίς καθόλου συναίσθημα.

Θηλυκά σε φόρμες και διαφάνειες που σφιχτά σμιλεύουν και ακολουθούν τη σάρκα, σεξουαλικά όντα απελευθερωμένα από κάθε ενδυματολογική σεμνοτυφία, άσπλαχνα, απόρθητα φρούρια μέσα σε πανδαισία αξεσουάρ και χρωμάτων.

Οι ώμοι φαρδείς, παραγεμισμένοι με βάτες, και η μέση πάντα στενή, σχεδόν να θυμίζει σφήκα. Σύνολα συμπαγή, με υπερβολικά περιλαίμια γεμάτα μεταλλικά σημεία ή σχεδιασμένα για να παραπέμπουν σε φλόγες. Εμφανίσεις που μέσα από την υπερβολή τους φαντάζουν να έρχονται από το αναμενόμενο μέλλον μας.

Ενα ενδυματολογικό μέλλον σχεδιασμένο από τον χαρισματικό κύριο Τιερί Μιγκλέρ.

Αριστερά: Η Γιασμίν λε Μπον φωτογραφημένη από τον Alan Strutt, Κολεξιόν

Φθινόπωρο/Χειμώνας 1997–1998 | Alan Strutt.

Δεξιά: Η Λίντα Εβανγκελίστα όπως εμφανίστηκε στο βίντεοκλίπ

«Too Funky» (1992) του Τζορτζ Μάικλ, από τον φακό του Patrice Stable | Patrice Stable.

Βέβαια αυτές τις μέρες ήρθε να μας τον υπενθυμίσει -στις νεότερες γενιές φυσικά, καθώς έβαλε το κερασάκι στην τούρτα-, η εμφάνιση στα φετινά μουσικά βραβεία Γκράμι, πριν από λίγες μέρες, της Αμερικανίδας ράπερ Cardi B (1992), αφού εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί φορώντας τη δημιουργία του Μιγκλέρ «Birth of Venus» (Η γέννηση της Αφροδίτης) από την κολεξιόν Φθινόπωρο 1995.

Την ακολούθησε σε απόσταση αναπνοής πριν από λίγες μέρες η πάντα υπερβολική Κιμ Καρντάσιαν, που εμφανίστηκε με vintage δημιουργία του Τιερί Μιγκλέρ από την Κολεξιόν Ανοιξη/Καλοκαίρι 1998, στα Hollywood Beauty Awards.

Ο μοναδικός Τιερί Μιγκλέρ (το πραγματικό του όνομα είναι Μάνφρεντ), με τις διαχρονικά πρωτοπόρες δημιουργίες, γεννήθηκε το 1948 -πριν από εβδομήντα χρόνια- στο Στρασβούργο της Γαλλίας, κοντά στα γερμανικά σύνορα. Εδειξε από πολύ μικρή ηλικία το ταλέντο του στο σχέδιο.

Σε ηλικία 9 χρόνων άρχισε να μελετά κλασικό χορό και από τα 14 του χόρευε στο μπαλέτο της Εθνικής Οπερας του Ρήνου. Ταυτόχρονα σπουδάζει σχέδιο στη Σχολή Διακοσμητικών Τεχνών του Στρασβούργου.

Στα 24 του μετακομίζει στο Παρίσι και σχεδιάζει ρούχα για τις παρισινές μπουτίκ. Στα 26 η φήμη του εκτοξεύεται και σχεδιάζει πλέον για μεγάλους οίκους του Παρισιού, του Μιλάνου, του Λονδίνου και της Βαρκελώνης.

Το 1973 παρουσιάζει την πρώτη του συλλογή και κάνει αίσθηση το τολμηρό του στιλ γεμάτο λάμψη και χρώμα, με συμπαγείς, συγκροτημένες δημιουργίες, που εκτοξεύουν την καριέρα του.

Κάθε φορά που παρουσιάζει τις κολεξιόν του φέρνει την επανάσταση και την πρωτοπορία στη μόδα, στον σχεδιασμό, στη διαφήμιση, στην εικονική προώθηση προϊόντων, αλλά και στις τέχνες και στους εικαστικούς πειραματισμούς για τις επόμενες τρεις δεκαετίες, καθώς γίνεται σημείο αναφοράς.

Το 2001 αποσύρεται από τον χώρο της μόδας και αφοσιώνεται στον σχεδιασμό ενδυμάτων και κοστουμιών για μεγάλες παραγωγές.

Αριστερά: Κοστούμια για τις παραστάσεις των Mugler Follies, 2013 |

Christian Gautier / © Manfred Mugler.

Δεξιά: Η υπέροχη Τζέρι Χολ με τον φακό της Ντομινίκ Αϊσερμαν,

Κολεξιόν Ανοιξη/Καλοκαίρι 1997 | Patrice Stable

Τώρα έρχεται ξανά στο προσκήνιο. Σήμερα, Σάββατο 2 Μαρτίου, το πρωτοπόρο Μουσείο Καλών Τεχνών του Μόντρεαλ στον μακρινό μας Καναδά παρουσιάζει την πρώτη έκθεση για το έργο του Γάλλου δημιουργού και μας αποκαλύπτει τους πολλαπλούς κόσμους αυτής της ανεπανάληπτης καλλιτεχνικής φιγούρας, που είναι ταυτόχρονα οραματιστής, σκηνοθέτης, φωτογράφος και αρωματοποιός, επανεξετάζοντας υπό άλλο πρίσμα τις δημιουργίες του.

Η έκθεση με το πανέξυπνο όνομα «Couturissime» θα διαρκέσει μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου και μετά θα διασχίσει τον Ατλαντικό για να βρεθεί τον Οκτώβρη στην Ευρώπη, στο Μουσείο Κούνστχαλ του Ρότερνταμ.

Αυτή η πρώτη μεγάλη αναδρομική έκθεση -με την προσωπική του επιμέλεια και οργάνωση και βέβαια τη φυσική του παρουσία- βλέπει τον Μάνφρεντ (πλέον) Μιγκλέρ (όχι μόνο τον Τιερί) τόσο ως σχεδιαστή μόδας όσο και ως σόουμαν, παρουσιάζοντας τα δραματικά κοστούμια που δημιούργησε για τη μουσική, το καμπαρέ και το θέατρο.

Επλασε τα κοστούμια για τον «Μάκβεθ» του Σέξπιρ, για το Comédie-Française και το Φεστιβάλ της Αβινιόν (1985) και για το «Zumanity» του Cirque du Soleil. Εχει ντύσει μυριάδες προσωπικότητες, όπως η Νταϊάνα Ρος, ο Ντέιβιντ Μπάουι, η Lady Gaga, η Λάιζα Μινέλι, η Νταϊάν Ντουφρέζν και η Σελίν Ντιόν.

Επίσης, δημιούργησε τα κοστούμια για πολλές παγκόσμιες περιοδείες και βίντεο της Μιλέν Φαρμέρ και της Μπιγιονσέ.

Ως φωτογράφος και σκηνοθέτης, έφτιαξε το εξαιρετικής έμπνευσης βιντεοκλίπ «Too Funky» (1990) του Βρετανού Τζορτζ Μάικλ (1963-2016) με πλήθος μοντέλων του, καθώς και ταινίες μικρού μήκους με πρωταγωνίστριες τις ηθοποιούς Ιζαμπέλ Ιπέρ και Ζιλιέτ Μπινός.

Η τολμηρή ματιά του τον έφερε ακόμη στην «Ανήθικη πρόταση» της Αντριάν Λιν (1993), για να ντύσει υπέροχα την Ντέμι Μουρ. Βέβαια, δημιούργησε και σκηνοθέτησε τα δικά του θεατρικά σόου, όπως το Mugler Follies στο Παρίσι και το «The Wyld» στο Friedrichstadt-Palast του Βερολίνου.

Αριστερά: Εύα Χερτζίκοβα, στα παρασκήνια του σόου μόδας του Μιγκλέρ στο Παρίσι το 1992,

από τον φακό της Ellen von Unwerth.

Δεξιά: Η Emma Sjöberg από τον Patrice Stable, Παρίσι, 1992 | Patrice Stable

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Τιερί Μιγκλέρ έχει συνεργαστεί με κινηματογραφιστές, με αρχιτέκτονες όπως η Andrée Putman (1925-2013) για τις μπουτίκ του, αλλά και με φημισμένους φωτογράφους και καλλιτέχνες όπως ο Χέλμουτ Νιούτον, η Ντομινίκ Αϊσερμαν, ο Ρίτσαρντ Αβεντον, ο Γκι Μπουρντέν, ο Χερμπ Ριτς, ο Ντέιβιντ Λασαπέλ και οι Pierre & Gilles, κ.ά., πολλά έργα των οποίων θα παρουσιαστούν στην έκθεση και επίσης περιλαμβάνονται στη μεγάλη πλούσια εικονογραφημένη έκδοση-κατάλογο του μουσείου.

Εχουν συγκεντρωθεί στις μεγάλες αίθουσες του μουσείου περισσότερα από 140 σύνολα, τα περισσότερα από τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά και δημιουργήθηκαν από το 1973 έως το 2001, καθώς και πολλά αξεσουάρ και σκηνικά κοστούμια, βίντεο και ταινίες, έγγραφα, σκίτσα και προσωπικές καθημερινές φωτογραφίες από το αρχείο του δημιουργού και εκατό έργα από τους μεγαλύτερους σύγχρονους φωτογράφους μόδας.

Η έκθεση εντοπίζει και εξερευνά με επιτυχία το μονοπάτι ενός εξαιρετικού δημιουργού, ενός επαναστάτη της μόδας, με απίθανες μορφολογικές και φουτουριστικές δημιουργίες. Σιλουέτες σμιλεμένες σαν γλυπτά. Φιγούρες μέσα σε κομψά και λαμπερά σύνολα με αυστηρές γραμμές, υπερτονισμένους ώμους και πλάτες, με κοίλη-στενή μέση για να τονίζονται η λεκάνη και η στρογγυλάδα των γοφών.

Κάνουμε μια βουτιά στη μοναδική φαντασία του Μάνφρεντ-Τιερί Μιγκλέρ για να συναντήσουμε την τελειομανία του, τη γοητεία του Χόλιγουντ και τους χαρακτήρες των νουάρ, τα ονειρικά, εξωτικά πλάσματα, τα γεμάτα ερωτισμό, που έρχονται γοητευτικά από την επιστημονική φαντασία, ντυμένα τολμηρά, με καινοτόμα υλικά υψηλής ποιότητας, μέταλλα, ψεύτικες πολύχρωμες γούνες, γυαλιστερό βινίλιο και λάτεξ. Μόνο θαυμασμός για τον ριζοσπάστη Μιγκλέρ, που δημιούργησε και έντυσε μια πανέμορφη, αισθησιακή και σε συνεχή μεταμόρφωση ισχυρή γυναίκα.


«Thierry Mugler: Couturissime», στο Μουσείο Καλών Τεχνών (ΜMFA), του Μόντρεαλ, Καναδάς. Μέχρι 8 Σεπτεμβρίου 2019

● Και στο Μουσείο Κούνστχαλ του Ρότερνταμ, Ολλανδία. Από 12 Οκτωβρίου 2019 έως 8 Μαρτίου 2020 

ΝΗΣΙΔΕΣ
Κοπτική - ραπτική σε έργα υψηλής τέχνης
Μπορούν τα ρούχα να είναι σύγχρονη τέχνη; Στον έκτο όροφο του πρωτοποριακού Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης οι επισκέπτες του προσγειώνονται στην πραγματικότητα της μόδας. Τι κάνει, αλήθεια,...
Κοπτική - ραπτική σε έργα υψηλής τέχνης
ΝΗΣΙΔΕΣ
Τα πορτρέτα του ναρκισσιστή Γκογκέν
Η έκθεση «Gauguin Portraits», που παρουσιάζει μέχρι τις 26 Ιανουαρίου 2020 η Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου, μας δίνει την ευκαιρία να θαυμάσουμε τα υπέροχα πορτρέτα του Γάλλου μετα-ιμπρεσιονιστή ζωγράφου.
Τα πορτρέτα του ναρκισσιστή Γκογκέν
ΝΗΣΙΔΕΣ
Ο λόγος δίνεται... αποκλειστικά στις γυναίκες
Με περισσότερα από 250 έργα γέμισε η πτέρυγα του τρίτου ορόφου του Μουσείου Καλών Τεχνών στη Βοστόνη, εστιάζοντας στο έργο 100 και πλέον γυναικών καλλιτεχνών που έζησαν και δημιούργησαν στην Αμερική τον 20ό...
Ο λόγος δίνεται... αποκλειστικά στις γυναίκες
ΝΗΣΙΔΕΣ
Το τολμηρό, φουτουριστικό σύμπαν του Πιερ Καρντέν
Η πρώτη -τα τελευταία σαράντα χρόνια- μεγάλη αναδρομική έκθεση που γίνεται στην Νέα Υόρκη επικεντρώνεται στο 70 χρόνων έργο του θρυλικού σχεδιαστή υψηλής ραπτικής, Πιερ Καρντέν, που ανεξάντλητα συνεχίζει να...
Το τολμηρό, φουτουριστικό σύμπαν του Πιερ Καρντέν
ΝΗΣΙΔΕΣ
Μυστήρια με σκιές και χρώματα
Μια μεγάλη έκθεση -με πάνω από 80 έργα και εκτυπώσεις- φέρνει για πρώτη φορά στο βρετανικό κοινό ολοκληρωμένο το έργο του αριστοτέχνη Ελβετού ζωγράφου Φελίξ Βαλοτόν της ομάδας Ναμπί.
Μυστήρια με σκιές και χρώματα
ΝΗΣΙΔΕΣ
Ψυχεδελικές τοιχογραφίες γεμάτες ποίηση
Δύο μεγάλων διαστάσεων έργα, του Τζάκσον Πόλοκ και Καταρίνα Γκρος, δημιουργημένα με διαφορά 76 ολόκληρων χρόνων, στέκονται το ένα δίπλα στο άλλο, στο Μουσείο Καλών Τεχνών της Βοστόνης.
Ψυχεδελικές τοιχογραφίες γεμάτες ποίηση

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας